AHA BHA PHA – exfolierar du för mycket?

Enzym- och syrapeeling är ett av senaste årens största hudvårdstrender för ökad lyster och jämnare hy. Men vilken syra ska man egentligen välja? Och kan det bli för mycket av det goda och ge helt motsatt effekt? ELLE reder ut begreppen i vårens stora syraskola.
22 februari, 2019

Det finns knappt ett hudvårdsmärke utan en syraprodukt i dag – oavsett om du besöker Apoteket, gör ansiktsbehandling på en professionell salong eller klickar hem en K-beautyprodukt på nätet. Syran lovar dig att lösa många problem – pigmentförändringar, fet och oljig hy, linjer och allmän glåmighet. Gemensamt för alla syror är att de har mer eller mindre exfolierande effekt på vår hy och påskyndar cellförnyelsen utan att produkten innehåller mekaniska korn. Men de kan också ge en ökad irritation i huden vid överdrivet användande.

De exfolierande syrorna delas in i tre kategorier:

1. AHA-syra (Alpha hydroxi acids)

är den största gruppen syror och samlingsnamnet för frukt-, mjölk- och glykolsyra. De utvinns från frukt, socker, mjölk eller nötter. Några vanliga AHA-syror du ofta hittar på inci-listan är glykol-, mjölk- och mandelsyra. Glykolsyra går allra längst ner i huden, vilket gör den effektiv på solskador och fina linjer, men den kan också vara irritativ för känslig hud. Mjölksyra är snällare, medan mandelsyra har bra effekt på aknebenägen hud.

2. BHA-syra (Beta hydroxy acid)

även kallad salicylsyra och är väl dokumenterad och effektiv på en fetare hudtyp. Den löser upp fett bättre än AHA och har även förmågan att penetrera lite längre ner i huden. BHA passar ofta en känslig hy, som kan reagera på AHA. Det är en klassiker för problemhy då den ofta är till stor hjälp för en hudtyp som trilskas med akne, pormaskar och tilltäpptheter.

3. PHA-syra (Poly hydroxy acid)

eller glukonolakton som det också kallas innehåller större molekyler än BHA- och AHA-syra. Det betyder att det tar lite längre tid för syran att penetrera huden och blir på så sätt den mildaste formen syra och därför speciellt bra lämpad för den känsliga hudtypen.

Men hur mycket ska man egentligen syra?

Den senaste tidens ”syratrend” gör att vi gärna tänker ”ju mer desto bättre”. Lite mer glow kan väl inte skada? Kanske har du märkt att din hud reagerar mer eller mindre på olika syror? Inget ont som inte för något gott med sig, eller?

Johanna Gillbro är forskare och doktor i experimentell dermatologi och utkommer i april med boken Hudbibeln med vetenskaplig fakta för hur vår hud fungerar och reagerar på kosmetiska ingredienser:

Hudbibeln av Johanna Gillbro.

Hudbibeln av Johanna Gillbro.

Hur mycket och hur ofta tycker du att man bör syra hemma?

– Jag tycker att man ska vara försiktig med syror. Man triggar många olika processer i huden. Generellt anser jag att man inte ska behandla och definitivt inte överbehandla en frisk hud. Detta kan i stället leda till skador. Det som händer med huden vid överdriven användning är att man tunnar ut hudens hornlager. Flera forskare, inklusive jag själv, menar att man bör iaktta försiktighet när det gäller syror, speciellt kronisk användning och definitivt inte under perioder när man vistas ute i solen, säger Johanna.

Men om man vill syra, hur ska man då tänka när det kommer till val av produkt?

– Man bör analysera sina kosmetiska produkter. Syror är billiga ingredienser och används av många tillverkare. Delvis för att det är lätt att få en snabb effekt av en produkt när man gör kliniska studier, men de kan också öka hållbarheten på produkten på grund av sin bakteriedödande effekt – det gäller främst salicylsyra.

Läs också: 12 bästa syraprodukterna för fin lyster

– Så gör en översikt av dina produkter och se hur många av dem som innehåller olika syror. Ta därefter lager-på-lager-effekten i beaktning. Det kan bli alldeles för höga koncentrationer för huden i slutändan – vid användning av både rengöringsproduker, peeling, crème, mask, toner och serum som kanske alla innehåller olika syror.

Hur ser du på AHA, BHA och PHA? Är de nödvändiga för att behålla en god hudhälsa?

– Man kan inte säga att syror är nödvändiga. Däremot påverkar de många olika processer i huden. De som är mest studerade är AHA (speciellt glykolsyra) och BHA (salicylsyra). Man ser att de har keratolytisk effekt, vilket kan ses genom reducerad pigmentering på grund av den exfolierande effekten. De har också direkt effekt på melanocyten och kan också ha en bakteriedödande effekt.

Beroende på hudtyp och hudproblem – ska och kan alla syra?

– Vissa hudtyper, speciellt personer med fetare hud kan uppleva en förbättring, som minskad porstorlek. Man ser också en viss effekt på pigmentfläckar. Man kan också uppleva lite mer lyster i huden på grund av den exfolierande effekten. Det är svårt att svara på hur ofta man kan använda en produkt med syror. Det beror på vilken det är samt vilken koncentration man använder. PHA, exempelvis gluconolactone, är försockrade syror och klassas som de mildare syrorna.

– Det är också mycket individuellt hur man reagerar på syror. Personer med känslig hud bör helt undvika detta. Glykolsyra kan också trigga en specifik receptor i huden (TRPV1), samma receptor som triggas av chilipeppar. Personer med känslig hud är ofta mycket känsliga för att detta system (TRPV1) sätts igång. Mjölksyra i höga koncentrationer används inom forskningsvärlden för att irritera huden – för att sedan se om en anti-inflammatorisk substans har effekt. När man vet detta är det lättare att se på syror med försiktighet.

Läs mer här:

Sol, syra och SPF – den ultimata guiden

Dermapen – allt du behöver veta

Säsongens bästa syrapeelings

SENASTE VIDEOKLIPPEN FRÅN ELLE: